Пластиковый погреб своими руками. Пластиковый погреб: плюсы и минусы

Пластиковый погреб своими руками. Пластиковый погреб: плюсы и минусы

Пластиковый погреб производят из пищевого полиэтилена или пропилена. Конструкция представляет собой плотную емкость с комфортным микроклиматом. В пластиковом погребе на длительное хранение можно оставить варенье, соленья, компоты, овощи и фрукты.

Какие же плюсы и минусы существуют у таких водонепроницаемых кессонов? К достоинствам относится то, что они:

• способны выдержать перепады температуры;
• просты в обслуживании и использовании;
• не подвергаются коррозии и не гниют;
• защищены от грызунов и насекомых;
• не подвержены плесени, подтеканию из-за грунтовых вод;
• устанавливаются на любой глубине;
• имеют срок эксплуатации до 50 лет.

Существенные недостатки у пластикового погреба тоже есть. Из-за них внедрение кессонов не популярно. Во-первых, высокая цена – от 95 тысяч до 300 тысяч рублей и выше. В стоимость не включена установка пластикового погреба.

Монтажные работы могут стоить столько же, как и весь кессон. Устанавливать короб можно самостоятельно, однако и эта работа будет стоить недешево. На этапе цены дачники задумываются, насколько необходим на старенькой даче погреб из пластика. Возможно, легче построить из кирпича и бетона.

Во-вторых, пластиковый погреб все-таки может пострадать из-за высокого подъема грунтовых вод весной на даче. Из-за строения кессона подземные потоки выталкивают пластиковую емкость на поверхность. Чтобы предотвратить форс-мажор, при установке потребуется применить целый комплекс мер.

Герметичный погреб своими руками. Для чего необходима гидроизоляция погреба

Вопрос, конечно, «смешной», но, возможно, кому-то будет полезен краткий ответ и на него.

Да, бытует очень распространенное мнение, что идеальный погреб – с земляными стенами и полом. В таких условиях, дескать, поддерживается оптимальный баланс влажности и температуры, происходит естественная саморегуляция микроклимата в подвальном помещении. И это все вкупе создает наиболее благоприятные условия для длительного хранения продуктов, особенно – свежих овощей. Спорить не будем – так оно, скорее всего, и есть.

Но вот только создать такие условия – задача непростая, а зачастую и просто невыполнимая:

1. Далеко не каждой местности состояние грунтов таково, что погреб, где бы они ни располагался, не будет нуждаться в укреплении стен кирпичной (блочной) кладкой или бетонными конструкциями, заливаемыми на месте или готовыми, заводского изготовления.
2. Даже если грунт способен «держать» погреб, свою отрицательную роль могут сыграть грунтовые воды, при их близком расположении к поверхности земли. Пусть даже они располагаются ниже уровня пола в подвале – их уровень часто является величиной нестабильной, изменяющейся в течение года. То есть через не защищённые гидроизоляцией пол и стены может внезапно начаться просачивание воды.
3. Затяжные дожди, обильное резкое таяние снега способны резко поднять уровень влажности неглубоких грунтовых слоев. И без гидроизоляции, выходит, тоже оставлять погреб опасно.
4. Ну а если жилье попадает хотя бы теоретически в зону возможного половодья – тут даже и говорить нечего – забота о защите своего хранилища ставится суперактуальной.

По земляным стенам и полу выполнить действительно эффективную гидроизоляцию – задача нереализуемая. Поэтому чаще всего стены все же выкладывают, а пол заливают стяжкой. И уже по этим жестким поверхностям наносится барьер, предотвращающий поступление воды в подземное помещение. Причем бороться надо не только с возможностью откровенного потопа, но даже с повышенной сыростью в подвале.

Затопленный вследствие повышения уровня грунтовых вод погреб

Даже если до такой катастрофы, как показано на иллюстрации выше, не дошло, все равно поступление в погреб избыточной влаги – это уже масса неприятностей. Запасы овощей начинают прорастать, портиться, гнить. Металлические крышки на банках с домашними заготовками – быстро корродируют, причем зачастую насквозь, то есть продукты становятся непригодными для использования. А в самом подвале очень быстро поселится грибок или иная паразитическая микрофлора, поражающая в том числе древесину, то есть предметы складской мебели. Кстати, многие виды плесени еще и чрезвычайно опасны для здоровья человека.

Погреб, пораженный грибком – это не только неприятно и приводит к порче хранимых продуктов, но может быть и чрезвычайно опасно для здоровья жильцов дома.

Всех этих перечисленных, да и многих других неприятностей можно и нужно избежать. Для этого придется сочетать три направления – антисептическая обработка материалов, применяемых для строительства и оборудования погреба, эффективная вентиляция помещения и надёжная гидроизоляция.

Вентиляция погреба важна не меньше его гидроизоляции!

Да, чтобы в домашнем хранилище поддерживалась здоровая атмосфера, здесь должно быть свежо и сухо. В противном случае даже гидроизоляция не станет панацеей – влажность все равно вскорости превысит допустимые значения. Как правильно организовать вентиляцию погреба своими руками , и как, при необходимости, выполнить его быструю просушку – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Про вентиляцию, да, разговор отдельный. А в этой статье поведем разговор только о гидроизоляции изнутри.

Почему только изнутри? Ведь наружная – будет намного эффективнее, так как защитит от влаги не только само помещение, но даже и строительные конструкции – стены и пол погреба?

Это действительно так. И если процесс строительства погреба лишь начался, то предусмотреть водонепроницаемый барьер на внешней стороне его стенок – это идеальное решение. Но, увы, чаще речь идет о гидроизоляции старых подвалов, строители которых в свое время не озаботились этим. Конечно, во многих случаях и в определенной степени можно и это решить – выкопать траншеи по периметру до самого основания, очистить поверхности стен и выполнить полноценную внешнюю гидроизоляцию. Однако, далеко не каждый пойдет на такой шаг – очень уж он трудоемкий. А некоторые погреба просто и вовсе очень опасно освобождать от грунта снаружи – стенки могут не выдержать без внешней опоры. Так что приходится барьер для воды создавать изнутри.

А в целом внешняя гидроизоляция ничем существенно не отличается от гидроизоляции фундаментов, о чем на нашем портале немало добротных публикаций.

Для чего и как выполняется гидроизоляция фундамента?

Казалось бы, правильно просчитанный и качественно выполненный фундамент является мощной конструкцией, не боящейся экстремальных нагрузок – зачем его еще и защищать от влаги? Так думать – большая ошибка! В чем она заключается, и как выполняется гидроизоляция фундамента своими руками – читайте в отдельной статье нашего портала.

Емкость под погреб. Пластиковый погреб своими руками

На первый взгляд, все довольно просто и быстро. Надо только последовательно выполнить несколько этапов:

• вырыть котлован;
• подготовить дно;
• опустить короб;
• засыпать его, оставив на поверхности только вход-люк.

На самом деле, установить пластиковый погреб своими руками очень непросто, труда и средств в эту работу придется вложить немало.

Рекомендации относительно установки должны давать производители этих изделий: обычно они предоставляют информацию о нужном уровне грунта над кессоном, о том, как засыпать котлован. Так как самыми проблемными всегда оказываются работы на пучинистых грунтах с высоким уровнем подземных вод, то именно этот «тяжелый случай» требует детального рассмотрения. Особенно если планируется устанавливать пластиковый погреб своими руками.

Чтобы предотвратить возможное выталкивание кессона из пластика грунтовыми водами, на дно котлована укладывают (или отливают) железобетонную плиту. Толщина такой конструкции не менее 200 мм, размеры должны превышать габариты емкости на 150-200 мм. Если делают подставку-монолит самостоятельно, то внутрь опалубки укладывают каркас из арматуры: двойной, сделанный из прута сечением не менее 12 мм. После заливки ждут как минимум 2 недели, необходимые для набора бетоном прочности.

Котлован и установка погреба

Установка короба проходит по такому сценарию:

1. Выкапывают котлован. Его глубина должна быть больше, чем высота емкости с горловиной, на 400 мм. Дно ямы выравнивают, затем уплотняют трамбовочной машиной. Если она отсутствует, то используют самодельный ручной инструмент — колоду с ручками и плитой, зафиксированной внизу.
2. На дно укладывают геотекстиль, его плотность — 200 г/м². Размеры полотна — на 500 мм больше, чем стороны котлована. На него насыпают гравийную подушку толщиной 200 мм, затем ее выравнивают и утрамбовывают.
3. Укладывают монолитную плиту. Если заливают стяжку, то при вязке каркаса делают выпуски, доходящие до стен ямы. Замоноличивают шпильки/крюки для фиксации погреба. Для них используют элементы из нержавеющей стали.
4. На застывшую плиту опускают кессон, который крепят канатами из нержавеющей стали, либо фиксируют изделие пластиковыми стропами. Стены обкладывают теплоизоляционным материалом: например, экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм.

Может возникнуть резонный вопрос: на какую глубину нужно укладывать теплоизолятор. Он должен находиться на 100-200 мм ниже, чем располагается уровень промерзания почвы. Этот этап, по отзывам владельцев таких хранилищ, необходим, так как обещанного производителями утепления в холодных регионах часто бывает недостаточно.

Засыпка пластикового короба

Перед ней геотекстиль заворачивают на плиту, затем его надежно фиксируют. Следующий этап зависит от того, на какие жертвы готовы пойти хозяева. Есть три варианта:

1. Заливка бетоном М350, двойное армирование стен. Эту рекомендацию дают некоторые производители пластиковых конструкций. Такой способ наиболее затратен, зато надежность его даже для самых коварных грунтов не вызывает сомнений.
2. Другой подвид бетонирования — засыпка смесью из песка и бетона. Пропорции материалов обычно тоже рекомендуют производители. Пескобетоном засыпают в пространство между кессоном и стенками котлована. Эту смесь послойно утрамбовывают.
3. Засыпка песком либо щебнем. В этом случае хозяева получают своеобразный демпфер, дающий возможность противостоять силам морозного пучения. Рыхлость наполнителя провоцирует скопление влаги, однако для пластика она не губительна.

Самый экономичный вариант — обратная засыпка грунта. Этот способ разрешают те производители, которые полностью уверены в своем пластиковом «детище». Однако вариант под №3 все же предпочтительнее. Если говорить о идеале, то это номер один.

Что делают с верхом кессона?

Для утепления верха используют тот же ЭППС (50 мм). В случае «крышевания» его укладывают в два слоя, с обязательной разбежкой швов. Засыпку верха грунтом делают, если погреб находится не в экстремальных условиях.

Когда уровень грунтовый вод высок, у хозяев нет выбора: в этом случае требуется заливка (монтаж) монолитной плиты. На не слишком капризных грунтах возможен более простой вариант — засыпка песчано-цементной смесью, которая после дождя тоже превратится в сравнительно надежную защиту. Установленный пластиковый кессон практически сразу готов к эксплуатации: его остается промыть чистой водой, а потом обработать подходящим дезинфицирующим раствором.

Нельзя сказать, что такая работа элементарна: поместить и надежно зафиксировать на месте пластиковый погреб своими руками довольно трудно. Да, описана самая сложная операция, необходимая для очень «нехорошей» почвы — для суглинка, глины и грунтовых вод, находящихся максимально высоко. С другой стороны, такие неблагоприятные условия — реалии для большинства регионов России.

Погреб из полипропилена своими руками. Монтаж погреба своими руками

Монтаж пластикового погреба вполне может быть осуществлен собственными силами, что позволит заметно сэкономить на его обустройстве. Для установки емкости прежде всего необходимо вырыть котлован.

Размер котлована определяется габаритами изделия, но по периметру следует предусмотреть зазор порядка 0,5 м, а при расчете глубины ямы надо учесть толщину подушки на дне. При просачивании воды в котлован на дне рекомендуется вырыть углубление по центру глубиной до 0,5 м для сбора этой влаги.

Схема монтажа пластикового погреба.

На дно котлована засыпается подушка из песка толщиной порядка 10 см. Затем укладывается арматурная сетка из стальных стержней диаметром 12-14 мм. Лучшее основание для пластикового погреба — бетонная поверхность. Поэтому поверх арматуры рекомендуется залить слой бетона толщиной 8-10 мм. Поверхность бетона должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем.

После застывания бетонного основания можно монтировать кессон. Емкость должна устанавливаться строго вертикально. В зазор между пластиком и грунтом засыпается почва, ранее извлеченная при рытье котлована. Засыпка производится слоями по всему периметру с тщательной трамбовкой, при этом исключается смещение кессона и его наклон.

Верхняя часть погреба обустраивается в двух вариантах по усмотрению хозяина: верхний люк может совпадать с уровнем пола или горловина может выступать над поверхностью. В первом случае между напольным покрытием и пластиком появляется зазор, который засыпается грунтом, песком, опилками или утеплителем (минеральная вата, пенопласт и т.д.) до уровня пола, после чего восстанавливается наружное напольное покрытие, если оно существовало до рытья котлована. Во втором случае прокладывается амортизирующий слой из любого рулонного утеплителя и накладывается финишный пол.

Завершающий этап монтажа подвала — выведение вентиляционного канала наружу и подведение электрического питания к вентилятору и освещению.

При отсутствии в комплекте вводного автоматического выключателя монтируется электрический щиток с соответствующими аппаратами, укомплектованными УЗО.

Погреб из пластикового куба. Устройство пластикового погреба

Конструктивно пластмассовые погреба мало отличаются от своих бетонных и каменных аналогов. Пол, стены, перекрытия выполнены из прочного полимера, могут быть цельнолитыми, собираться из отдельных панелей на сварке. По форме бывают кубическими, цилиндрическими, сферическими. Объем зависит от желаний заказчика. Рассмотрим подробнее особенности этих весьма интересных изделий.

Крышка

Отливается из полиэтилена или полипропилена, герметичная, утепленная. Хорошо держит температуру, не пропускает внутрь теплого и морозного воздуха, предохраняет от попадания атмосферных осадков. Закрывается плотно, открывается легко. Она не набухает от влаги, не застревает в дверной коробке.

Стеллажи и полки

Кроме основной, несущей функции, работают как дополнительные ребра жесткости. Материал – пищевой полиэтилен. Некоторые производители оборудуют полки деревянными решетками.

Лестницы

Необходимые детали любого подвала. В бюджетных конструкциях упрощены до предела: ступени – перекладины их профильной трубы, перила не предусмотрены. Изделия подороже оборудуются лестницами из металла с широкими ступенями, обшитыми деревом, но без перил. Наконец, премиальные модели оборудуются крепкими лестницами с удобными ступенями, перильным ограждением. Малогабаритные кессоны могут комплектоваться складными пластиковыми и деревянными сходнями.

Освещение

Пластиковый погреб комплектуется необходимым инженерным оборудованием: освещением, вентиляцией. В качестве осветительных приборов используются обычные лампы накаливания во влагозащищенных корпусах, экономичные светодиодные светильники. Питание может быть автономным, от АКБ 12V, или от сети 220В.

Вентиляция

Представляет собой две трубы одинакового диаметра, встроенные в перекрытие около противоположных стен. Одна, приточная, опускается почти до пола, вторая, вытяжная, обрывается под потолком. Для достижения хорошего воздухообмена обе трубы должны подниматься выше перекрытия на полтора метра. Вертикальные оголовки труб закрывают дефлекторами, чтобы не допустить попадания внутрь дождя, снега. Естественная вентиляция будет работать достаточно эффективно при правильном расположении труб, подборе диаметра, в хранилищах небольшого размера. Более объемистые камеры оборудуются принудительной вентиляцией. Канальный вентилятор встраивается в вытяжную трубу.

Стенки

По способу изготовления, занимаемому объему, пластиковые погреба бывают литые и сварные. Первые не пропускают грунтовых вод, непреодолимы для грызунов, насекомых. Все перечисленные преимущества объясняются полным отсутствием швов. Минус всего один – малые размеры. Некоторые литые кессоны все же имеют шов. Такое возможно, когда конструкцию отливают из двух половин и соединяют сваркой. При покупке следует внимательно осмотреть стены. Наличие шва может стать причиной нарушения герметичности конструкции.

Сварные конструкции собирают из листового полипропилена. Размеры и формы могут быть любыми. Стены прочные, жесткие. Дополнительного стального каркаса не требуется. Сварные швы становятся причиной протечек воды. Не желательно их использование на участках, затапливаемых водой. Впрочем, все зависит от качества сварки. Лучшие производители не допускают брака, но стоят брендовые модели довольно дорого.