"Детские" маринованные огурчики.

Это вариант детских огурчиков, так как уксус, который используется при консервации в очень больших дозах, заменён на лимонную кислоту в маленьком количестве.
Этим рецептом пользуюсь каждый год и кушают с удовольствием огурчики не только дети, но и взрослые.
Маринад (на 3-л банку:
2 ст. л. соли;.
5 ст. л. сахара;.
1, 5 ч. л. лимонной кислоты.
Так как 3 л банку с огурцами мы быстро не осилим, я закатываю в банки 1 л (соответственно берем 3 банки.

На дно банки (1 л) укладываем:
1 зонтик укропа, 1 лист хрена, 2 зубчика чеснока, 2-3 горошины черного перца, 2 листика смородины, 1 лавровый листик.
Наполняем банку огурцами плотненько. В первый раз заливаем огурцы кипятком. Оставляем постоять 10 мин. И сливаем воду.
Заливаем огурцы во второй раз новым кипятком. Оставляем постоять 10-15 мин., воду сливаем в кастрюльку и варим маринад. Довести маринад до кипения, залить им огурцы.
Закатать банки и укутать до полного остывания.
Приятного аппетита!
Джем из сливы с грецкими орехами.

Юлия кондакова.
1 кг сливы.
100 г грецкого ореха.
1, 2 стакана воды.
900 г сахара.
Орехи предварительно залить кипятком минут на 10 (распаренные они лучше впитают в себя сироп).
Из слив удалить косточки, добавить воду и проварить до размягчения (минут 10), затем сахар и орехи и варить до готовности на маленьком огне при помешивании еще минут 40. Горячий джем разлить по банкам и закрыть.
Болезни и вредители земляники и борьба с ними.

Посадив в саду землянику или клубнику, мы с нетерпением ожидаем вкусного урожая, уже предвкушая наслаждение божественным земляничным вкусом. Но что это? В один непрекрасный день, придя на грядки, мы обнаруживаем, что листочки земляники свернулись, проедены или затянуты паутиной, а ягодки потемнели и съежились или же покрыты странным налетом. Что же делать? Как спасти урожай?

В этой статье постараюсь рассказать вам об основных врагах земляничного куста, вредителях и болезнях земляники, и о борьбе с ними.

Борьба с вредителями садовой земляники.

Существует большое количество насекомых, нещадно повреждающих ягоды и кусты земляники садовой. Профилактику от насекомых нужно проводить в период вегетации - до того, как растение зацветет и после сбора последнего урожая.
Земляничная нематода.

Маленькие червяки длиной 0, 5-1 мм. Признаками появления являются скрученные молодые листики земляники и деформированные, укороченные черенки, само растение становится хрупким и ломким. Может проявляться также утолщением и разрастанием стеблей, междоузлий ( "Цветная Капуста". Пораженные нематодой растения практически не плодоносят, а если ягодки и есть, они деформированные и мелкие. Крайне опасный вредитель, так как очень быстро размножается.

Бороться с земляничной нематодой необходимо в первую очередь профилактически: отбирайте для посадки только здоровую рассаду, непосредственно перед посадкой ее необходимо обильно смочить горячей, около 46 с, водой на протяжении 10 минут, а затем сразу максимально холодной водой - 15 минут.

Сажать землянику на старое место, где она уже росла, следует не ранее, чем через 7 лет, так как вредители долго живут в земле. Кустики окружаются канавками, заполненными известью.

Растения даже с первыми признаками поражения нужно немедленно выкопать и сжечь.

Земляничный клещ.

Земляничный клещ - один из наиболее опасных вредителей садовой земляники, повреждающий листья растения. Зимой самки клеща живут у основания черешков листиков и уже с ранней весны начинают откладывать яйца на еще не развернувшихся листьях земляники садовой, высасывая из них клеточный сок. Листочки становятся морщинистыми и маслянистыми, а ягоды очень меленькими. В случае если с земляничным клещом не бороться, он расселится по всей плантации и уничтожит растения полностью.
Для борьбы с земляничным клещом растения перед посадкой обязательно обезвреживаем, прогревая в горячей, около 46 с, воде 15 минут и промыв следующие 15 минут, просушиваем несколько часов в темном помещении. Уже зараженные кусты с приходом весны после появления зеленых листиков обрабатываем препаратом "Сера Коллоидная" или "карбофос". Примерно за 10 дней до того, как земляника зацветет, проводим вторую обработку, используя препарат "Неорон". В том случае, если земляника поражена клещом сильно, растения необходимо скосить, в последующем удалив с участка.

Паутинный клещ.

Опутывает листья земляники садовой паутиной, от чего они начинаю желтеть и засыхают. Наиболее эффективный метод борьбы с паутинным клещом - это опрыскивание земляничных кустов раствором карбофоса. Опрыскивание нужно после последнего сбора ягод произвести. После опрыскивания плотно закрываем плантацию пленкой, снять которую можно через три часа. Используя этот же метод можно успешно бороться с белокрылками, долгоносиком и земляничным жуком. В том случае, если паутинным клещом повреждено свыше 80% растения, после последнего сбора ягод сами растения, обязательно нужно скосить. Сделать это необходимо до 15 августа, чтобы кустики сумели сформировать крону листьев до наступления холодов.

Тля.

Для борьбы с тлей очистите несколько головок чеснока и, залив их 3 л воды (максимально холодной), настаивайте около недели. Приготовленным чесночным раствором, используя пульверизатор, нужно обработать кусты садовой земляники, подвергшиеся нападению вредителей.

Осы.

Чтобы не дать полакомиться вашей земляничкой осам, расставьте вокруг грядки баночки со сладким компотом, это отвлечет насекомых.
Птицы.

Именно безобидные птички могут лишить вас урожая земляники садовой, чтобы не допустить этого, положите вокруг ее кустов стеклянные красные шарики, использующиеся в дизайне интерьеров, еще до созревания ягод. Шарики будут хорошо отражать свет и птицы попробуют их клевать в первую очередь - маловероятно, что шарики придутся птичкам по вкусу.
Распространенные болезни земляники садовой.

Фузариозное и фитофторозное увядание. Первые признаки фузариозного увядания - появляющиеся некрозы по краешкам листьев растения, постепенное бурение листьев и черешков с последующим их отмиранием. При фитофторозном увядании осевой цилиндр растения краснеет, больные растения опаздывают в развитии, а их листья приобретаю сероватый оттенок и становятся чашевидными. Постепенно начинают отмирать мочковатые корни растения.

Чтобы не допустить фузариозного либо фитофторозного увядания, прежде всего соблюдайте агротехнику: не держите землянику на одном месте свыше 4 лет (патогенные виды рода Fusarium с возрастом накапливаются в почве на корнях растений), закладывая грядки, используйте лишь здоровый посадочный материал. Перед посадкой смочите корешки растений в растворах биопрепаратов: гумата к (концентрация 15 г/л) и Агата 25 к (концентрация 7 г/л. все пораженные растения незамедлительно уничтожайте.

Мучнистая роса.

Болезнь, способная поразить все надземные части куста садовой земляники. Пораженные листья земляники садовой скручиваются лодочкой, постепенно становясь фиолетовыми, с мучнистым налетом. При развитии мучнистой росы в период цветения земляники не происходит нормальное опыление, а сами плоды становятся уродливыми, покрываясь налетом, и имеют грибной привкус и запах.

Борьба с мучной росой сводится к опрыскиванию (до цветения и после сбора ягод) плантаций медно - мыльной эмульсией, состоящей из: 15 литров воды, по 30 грамм мыла, азоцена и медного купороса и 15 г "Топаза".

Серая гниль.

Грибковое заболевание земляники садовой, способное погубить до 80% плодов! На ягодах земляники возникают быстрорастущие неразмягченные пятнышки, светло-коричневые по цвету с пушистеньким налетом. Пораженные гнилью ягоды сохнут и постепенно мумифицируются. В это время листья растения покрываются крупными расплывчатыми пятнами бурого либо темно-серого цвета, а плодоножки и завязи сохнут.

Для борьбы с заболеванием нужно уничтожать все заболевшие растения, своевременно убирать ягоды, соблюдать севооборот и не допускать роста сорняков. Когда плоды спеют, мульчируйте почву чистой, предварительно измельченной соломой или хвоей сосны. До начала периода вегетации проведите опрыскивание земляничных посадок 2-4% бордоской жидкостью, а собрав ягоды - азоценом.

Бурая пятнистость листьев.

Листочки и чашелистики сплошь покрываются пятнами коричневого оттенка, постепенно они сливаются, лист быстро желтеет и отмирает. Очень опасная болезнь, которая может привести к быстрой гибели целых рядов растений.

Белая пятнистость листьев.

Болезнь земляники садовой, признаками которой являются точечные пурпурные и бурые пятна, появляющиеся на листочках растений.

Грибковые заболевания листьев часто встречаются на старых плантациях, где накопились возбудители болезней. Для борьбы с этими грибковыми заболеваниями в начале весны, сразу после таяния снега, очистите грядки от старых листьев и как только появятся молодые листочки земляники садовой, опрыскайте их 2-4%-ной бордоской жидкостью. Эффективно опрыскивание в весенний период, пока листья отрастают, препаратами фалькон, эупарен, метаксил, ридомил, осенью землянику опрыскивают препаратом Ордан.

Итак, как же надежно избежать всех этих ужасов?

Соблюдайте меры профилактики при посадке земляники и уходе за ней, обрабатывайте землю, корни растения перед посадкой и уже посаженные растения.
Покупайте растения в питомниках, а не с рук.
Чаще переносите земляничные грядки на другое место, где до этого не росли розоцветные.
Выпалывайте сорняки, которые часто также подвержены земляничным вредителям, кормят их и способствуют размножению.
И наоборот, сажайте рядом с грядками отвлекающие и отпугивающие вредителей и обогащающие землю культуры, например, люпин.
Откармливаем томаты!

Чтобы у томатов плоды были покрупнее и созревали на несколько дней раньше, готовят для них такой "Напиток" - на 10 л воды добавляют 3-4 капли йода. Поливают под корень раз в неделю, расходуя до 2 л на растение. А еще готовят для них подкормку. Рецепт такой: бочку (200 л) заполняют на 1/3 крапивой и листьями одуванчиков. Добавляют туда ведро навоза (коровяк либо кроличий) и заливают доверху водой. Чтобы брожение проходило быстрее, бочку накрывают пленкой. Через 10 дней подкормка готова. Остается только снять всплывшее содержимое и добавить пакетик "гумат 7". Полученный настой разводят водой (1: 10) и поливают томаты из расчета 3-4 л на 1 кв. м.
Этап первый - удаление коронного бутона.

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

Этап второй - удаление лишних побегов.

Чаще всего растения формируют в два - три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают - то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя "Вилочку", в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
Главный стебель (штамб);.
Побеги первого порядка;.
Побеги второго порядка;.
Основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

Этап третий - удаление бесплодных побегов и нижних листьев.

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса - здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Таким образом, если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы.
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

Этап четвертый - прищипка скелетных ветвей.

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца. Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
Заключение.
О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно. В случае если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

Смотрите ещё статьи о детской мебели http://interior.ru-best.com/mebel/detskaya-mebel