"О, вы - ы - ы -ДЬ, инезилья …" (продолжение испанских заметок).

25.02.2016 в 10:57

Опахало "Матушки Клио".
Скажу вам, это счастье - неделю пожить в самом центре Мадрида, в доме 17-го века, да еще в номере с "Кружевным" балконом. Чугунное литьё балконного ограждения столь тонкое и густо затканное, что скорее напоминает узорчатую вышивку по канве тончайшей иглой. И иголку ту держали пальцы золотошвейки.

В центральной, исторической, части города я не видела громоздких балконов. В средневековье умели экономить и без того тесное городское пространство. Великолепные кружевные балкончики (каждый - как отдельное произведение искусства, под которым и сегодня будет уместно спеть серенаду), очень несмело, предельно скромно выдаются в уличное пространство.

Вечером здания в центре Мадрида подсвечиваются разноцветными огнями, и причудливая вязь балконных решеток кружевной тенью ложится на стены домов, и без того напоминающих пирожные и торты, причудливо украшенные искусным кондитером.
Вообще Мадрид - город компактный, комфортный и гостеприимный, я влюбилась в него сразу и навсегда. История здесь не просто дышит в затылок - своенравная "Матушка Клио" со всех сторон обмахивает тебя своим опахалом.

Выйдешь утром на балкон, чтоб на свежем воздухе под аккомпанемент просыпающейся мадридской улицы и запахи шампуня, с которым драят брусчатку мостовой, съесть традиционный завтрак испанцев (можно заказать в номер, можно спуститься в шоколатерию напротив отеля. Обычно это кофе или кофеёк ("сafecito" - испанцы обожают уменьшительно - ласкательные суффиксы) с чуррос (по вкусу что-то типа наших пончиков - жаренные во фритюре полоски из заварного теста, посыпанные корицей и сахарной пудрой.
Из-за того что фасад нашего дома чрезмерно насыщен всевозможными элементами архитектурного декора, даже при моём невеликом росте и вполне скромных габаритах не просто примоститься в плетёном креслице за плетёным столиком. Правый локоть упирается во фронтонную статую какой-то грозной девахи в шлеме и с копьем (средневековый вариант девушки с веслом), левый локоть - в гениталии какого-то божества, прикрытые скромным виноградным листиком (гениталии, правда, тоже скромные, хотя листик мог быть и побольше), на голову свешиваются мощные каменные груди еще одного божества трудноопределимого пола.

Далее фронтонные барельефы подсказывают, что на соседней улице в первом от угла доме в 17-м веке изволил проживать Мигель Сервантес де сааведра, автор бессмертного Дон Кихота. А еще через улицу квартировал не менее великий лопе де Вега. Пока меня с разных сторон обмахивала своим опахалом "Матушка Клио" - мой "Cafecito" совсем простыл, а чуррос подёрнулись плёнкой холодного жира.

В РОЛИ "Махи" с картины Гойи.
Сидя на ажурном балконе в таком плотном и насыщенном историческом антураже поневоле чувствуешь себя "Махой" с картины Гойи, только без веера, кружевной мантильи и подбалконной серенады "о, вы - ы - ы -дь, инезилья …" из уст стройного брюнета с гитарой в руках. Вместо серенадёра обнаруживаю чистильщика обуви, тоже стройного и тоже брюнета, со скамейкой и набором щёток (не понимаю, кто нуждается в его услугах: обувь здесь даже не пылится.

Мантилья мне, конечно, ни к чему, да и дороговато, а веер, кастаньеты и высокий узорчатый гребень я, конечно, себе прикупила. И вообще, ни один музей и магазин национальной одежды не обошла стороной. Видимо, антураж не только обязывает, но и диктует вкусы. Современные костюмы "под Старину" - нехитро сработанная стилизация, щедро разбавленная пайетками и прочей мишурой. Зато в маленькой лавчонке старого еврея в самом "Сердце" кордовской худерии я обнаружила подлинные "Traje de Luces" - парадные костюмы матадоров 18-го века: полуистлевшие, почти детские по размеру, с множеством упоительных деталей. В особый восторг привёл головной убор - плоская треуголка из бархатной буклированной нити цвета вороньего крыла. Пабло пикассо в такой шапочке часто позировал перед фотографами. Прикасаться к своим сокровищам хозяин не дозволяет (могут в тлен рассыпаться), зато рассматривать можно сколь угодно.

Самый крутой исторический замес испанской столицы густится в тесном пространстве между двумя мадридскими "Плазами" - Plaza Mayor и Puerta - del - Sol (с ее нулевым испанским километром и символом Мадрида - медведицей, обнимающей земляничное дерево. Поэтому отель лучше в этом историческом квадрате бронировать. Вышел - и ты на пуэрта - дель - соль. Здесь много домов 17-18 веков, где огромные, многоуровневые квартиры стоят целое состояние. Наследники в них гостиницы и пансионы разной степени комфортности устраивают. Тебе выдают два ключа (чтоб чуть-чуть ощутил себя мадридцем) - один от чугунной решетчатой двери, второй - от массивной дубовой двери (ровесницы дома) с бронзовым Львом на ручке, за ней еще одна дверь (уже без ключа) из витражного стекла со старинными гербами, далее - роскошный подъезд, в котором из современного только говорящий лифт: "Planta dos" - объявляет мой этаж. У дверей квартиры приветствует привратник.

Интерьер в номере тоже соответствующий: тяжёлая резная мебель, зеркало в тусклой бронзовой раме, не функционирующие по прямому назначению парные канделябры возрастом лет под 200 (служат чисто как предмет интерьера) и … суперсовременная сантехника. Ольга варганова обурал.